«Klær har ikke kjønn» har Gaultier sagt. Han har da også hele karrieren søkt å hviske vekk grensene for herre- og kvinneklær ved å kle opp menn i korsetter og fjær og kvinner i herredresser.

Forrige fredag annonserte Gaultier, som har konsentrert seg om å lage haute couture de senere år, at han trekker seg fra catwalken og at det skulle skje med en heidundrande fest. Han signaliserte samtidig at han ikke kommer til å forsvinne helt. Hva som blir fortsettelsen kan vi bare håpe og drømme om, og i mellomtiden la oss hylle alt han har tilført moten, både av skjønnhet, galskap og rampestreker.

I motsetning til mange av motens mer strenge idémakere har Jean Paul Gaultier med sin folkelige framtoning og grensesprengende skaperglede skapt et univers med et viktig budskap: alle er like mye verdt uansett kjønn, hudfarge og legning, fordi alle er vakre på sin måte. Hans kjærlighet til utradisjonelle skjønnhetsidealer startet alt i barndommen, og mye skyldes at designeren som liten gutt følte seg ubekvem med den tradisjonelle gutterollen, men unngikk å bli mobbet ved å spille klassens klovn. I forbindelse med utstillingen uttalte han:

«Som liten gutt var jeg spesielt tiltrukket av den typen kvinner du ikke ser i moteblader. I klassen min på skolen gikk det en liten albinojente fra Nord-Afrika, jeg husker at jeg nærmest var besatt av at hun var så veldig vakker.»

Les også: Designer Selam Fessahaye samarbeider med Ellos

Han gikk læretiden hos Pierre Cardin på syttitallet, og jobbet senere for Hermés, som også eide en stor del av Gaultiers eget merke før han solgte det til spanske Puig i 2011. Som designer er han blitt beskyldt for alt fra blasfemi til å være et slags problembarn på grunn av sin bruk av religiøse symboler og for å seksualisere moten på tvers av kjønn.

I både uttrykk og væremåte er han liksom franskere enn fransk, og noe som ofte oppleves også som arrogant og respektløs. For eksempel var det mange som ikke ble spesielt imponert over hans Chic Rabbi-kolleksjon, som skapte en viss forargelse i det religiøse jødiske miljøet. «Men, de er jo så vakre» var Gaultiers forsvar.

Han var tidlig ute med å lansere kilten som moteplagg og han har sjokkert på catwalken med å kle opp menn i korsetter og skjørt og kvinner i herredresser og maskuline rideantrekk.  På catwalken har han brukt unge og gamle, tykke og tynne og bedyret at han foretrekker mennesker av kjøtt og blod framfor modeller.

Transgender-moten har alltid vært toneangivende i hans arbeid og kan nærmest kalles hans signaturstil og han har uttalt: «Bortsett fra suspen og BH-en har ikke klesplagg kjønn».

Styletalk var heldige nok til å få møte Gaultier i 2013 da designeren dukket opp på åpningsfesten for utstillingen «From The Sidewalk To The Catwalk», på Stockholms Arkitektur- og designcentrum.

Dette var en retrospektiv vandreutstilling med noen av hans aller mest ikoniske kreasjoner – blant dem gullkorsettet og sputnik-Bh’en fra Madonnas Blonde Ambition-turné i 1990, alle skissene hans, hans Afrika- og Amerika-inspirerte kolleksjon og London-punk-kolleksjonen.

På catwalken i Théâtre du Châtelet denne uka viste han en kolleksjon med over 200 plagg som symboliserte alt han har gjort, og  inspirasjonskildene han er kjent for: fetisj, homoerotiske sailor boy-looks, punk, fransk can can, surrealisme a la Marcel Duchamp og Salvador Dali, porno, tatoverte freakshows og burlesque.

Og på den kjendisstinne catwalken kunne sees legender som Nadja Auerman, Rossy de Palma, Beth Ditto, Conchita Wurst, Dita von Teese, Beatrice Halle, Mylène Farmer, Farida Khelfa, Karen Elson, Estelle Lefebure, Gaultiers Eurotrash-partner Antoine de Caunes og Michael Jackson’s datter Paris, side om side med toppmodeller som Irina Shayk, Jourdan Dunn, Karlie Kloss og Gigi Hadid. Rosinen i pølsa: Boy George singing “Church Of The Poison Mind.”

En epoke er over. Hvem som skal ta over sjefsdesignerjobben i motehuset Gaultier er foreløpig ukjent. Aller mest venter vi spent på hva Jean Paul selv vil finne på framover.

Bildene her er smakebiter fra utstillingen i Stockholm

Alle foto: Patrick Worthington

For our english readers:

Celebrating Jean Paul Gaultier

«Clothes have no gender». In the decade of gender fluidity this famous Gaultier quote is more relevant than ever. All his life this designer- often denoted “frencher than French” have looked to blur the lines of what’s traditionally considered masculine and feminine by dressing men in feathery bustles and tightly cinched corsets and women as equestrian Dommes in suits and ties.

Last Friday the 67-year old designer announced his retirement, and this week he celebrated 50 years on the runway with a fashion spectacular featuring more celebs than the Oscar’s red carpet. He also reassured his fans and acolytes that he will not disappear from the scene completely. What will happen next we can only guess and pray – but in the meantime let’s just celebrate the driving force this truly incredible man has been in the world of haute couture with his sense of beauty, rebellion and a touch of madness.

In the world of haute couture, he has always been a rare bird, with his cheeky appearance more like a lad or a blonde hooligan than an old school Parisian couturier. His love of people made him celebrate all kinds – be it young and old, black and white, straight and gay and anything in between. Since childhood he admired untraditional beauty, perhaps because he himself never fit the mold of a regular young boy but who got away with it by being – yes, the enfant terrible in class.

Styletalkmagazine was honored to meet Gaultier in 2013 when the designer showed up unannounced at the opening party  «From the Sidewalk to The Catwalk» – an exhibition of some of his most iconic designs in Stockholm’s Museum of Architecture And design. Here he proclaimed:

“As a young boy I was attracted to real women, not the models you see in fashion magazines. In my class in school we had an albino girl from North Africa. I was almost possessed by her preternatural beauty.”

Read: Net shopping giant Ellos collaborates with designer Selam Fessahaye

Gaultier started out in the fashion industry as an apprentice of French designer Pierre Cardin in the 1970s, going on to present his first individual collection in 1976. He later also worked as a designer for Hermès, which later also used to own a large stake in his own fashion house before he sold to Puig in 2011.

The press has excitedly labeled him as L’Enfant terrible of fashion for his daring sexualization of couture and as iconoclastic for his bold use of religious symbolism, like when he designed his “Chic Rabbis” collection in 1990 inspired by Hasidic Jews clothing. Let’s just say, the religious community was not amused, but Gaultier just replied that he thought they looked gorgeous.

He also launched the kilt as a statement item of the male wardrobe – often teamed with heavy engineer boots or Doc Marten’s and was well known for picking celebrities and odd looking individuals to walk in his runway spectaculars: young and old, big or slim, transgenders and cis-genders – real people of flesh and blood along with the most edgy looking runway models. And that’s where his statement makes the most sense: “Except for in bras and codpieces, clothes have no gender”.

«From the Sidewalk to The Catwalk» featured some of Gaultier’s most iconic creations – like Madonna’s now iconic conical corset from her 1990 Blonde Ambition-tour, his drawings and his London-inspired punk collection.

Drawing inspiration from fetish styles, street wear, punk, French cancan, surrealism like Marcel Duchamp and Dali to homo erotic sailors and tattooed freakshow artists this exhibition had it all. As did his runway spectacular in Paris this week had it all– including legendary model Nadja Auerman, Rossy de Palma, Beth Ditto, Conchita Wurst, Dita, Beatrice Halle, Mylène Farmer, Farida Khelfa, Karen Elson and Estelle Lefebure, Gaultier’s Eurotrash-partner Antoine de Caunes and Michael Jackson’s daughter Paris, alongside top models like Irina Shayk, Jourdan Dunn, Karlie Kloss and Gigi Hadid on the runway. And icing on the cake: Boy George singing “Church of The Poison Mind.”

Jean Paul – you are right, couture is not dead. Who will be appointed head designer of the Gaultier house we can only guess? And we really cannot wait to see what Jean Paul himself will do next.

All photos from the exhibition: Patrick Worthington